Воскресенье, 22.10.2017, 06:00 На сайте время по Москве
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » Флудилка/Flood » Другие темы/Other Topics » FAQ при покупке бмв
FAQ при покупке бмв
[A][L][E][X]Дата: Пятница, 22.06.2012, 00:12 | Сообщение # 1
Evolution
Группа: Администраторы
Сообщений: 2385
Статус: Offline
Первый же момент - оценить машину с непривычки будет трудно - она понравится мгновенно))

Это прошу учесть при начале осмотра БМВ.

Потом, на рынке подержаных БМВ очень много убитых авто, продающихся совсем не по детским целом, так да вооружимся девизом: искать, искать и искать!

Рано или поздно, это уж как повезет, найдется хорошая машина за вменяемые деньги.

Короче говоря, читайте ФАКи! wink

Приступаем.

Первым делом, смотрим документы. Если с ними и в частности с ВИНом есть проблемы, то наш осмотр завершен - машину покупать мы не будем. А еще надо узнать, продается ли машина со снятием с учета, и так далее.

В принципе, это все стоит проделать при покупке любой машины, но риск нарваться на БМВ с проблемами такого рода довольно велик.

Далее смотрим кузов на наличие ржвчины - ее не должно быть вобще. Открыть капот, внимательно осмотреть в первую очередь чашки, и их окрестности. Открыть багажник, снять задние крышки фонарей, тоже смотреть на следы покраски, ржавчины. Отогнуть уплотнитель крышки багажника, там может быть немного. Под обшивкой багажника ее не должно быть вообще. Посмотреть нишу запаски, то же самое.

Износ колес должен быть равномерным по ширине. Не должно быть видимого отрицательного развала как задних, так и передних колес (домик).

Износ петель двери это, конечно не смертельно, но лучше, если они открываются легко и свободно. Краска на проемах должна быть на месте - иначе это уже и впрямь проблема.

Возвращаемся в моторный отсек и рассматриваем агрегаты. Иногда бывают косвенные следы того, что машина побывала в серьезной аварии. Например, угол корпуса воздушного фильтра стесан крыльчаткой генератора (это бывает на моторе М40)

О краске и невнем виде. Очаги коррозии на кузове недопустимы. Е36 с явной ржавчиной, это стопудово труп. Кузовные детали должны быть ровными, краска тоже должна лежать ровно. Однако, сильно блестящая Е36 тех годов, это повод задуматься, зачем ее красили. Лучше, краска оригинальная. в противном случае есть повод серьезно задуматся, зачем ее красили. Зазоры между деталями должны быть ровными по всей длине зазора. Допустим увеличеный зазор между задней правой дверью и кузовом, на всех Е36, что я видел, он немного больше, чем у левой двери.

Дальше смотри передний бампер. Если он новый - это плохо. Впрочем, учитывая, что бампера крадут со страшной силой, возможно, бампер был поменян не в результате аварии.

Это было про кузов. Обычно явно убитые машины не проходят этот тест.

Дальше смотрим салон - он должен быть чистым и целым. Иначе машина будет трупом и во всем остальном. Хотя салон поменять совсем не сложно и недорого, но это повод задуматься об общем состоянии машины. Все лампочки должны гореть, все кнопки и проч. должны работать. Иногда устранение таких недостатков может вылиться в значительные деньги. Например, негорящий стоп-сигнал -- это может быть сгнившая плата фонаря. 100 Евро за фонарь, менять лучше парой. Неоригинал процентов на 40 дешевле, но все же.

Смотрим состояние ремней генератора и ГУР. Если не натянуты, или совсем разлохмочены, это плохо. Не смертельно, но говорит об общем состоянии машины.

Щупаем масло) Растереть каплю масла в пальцах, не должно быть стружки или других твердых вкраплений. Если есть, то пусть владелец сам на ней ездит. Цвет масла значения не имеет.

Открыть крышку бачка ГУР (на машинах с мотором М50 придется снять корпус воздушного фильтра). Посмотреть на уровень ATF, должен быть в норме. Каплю ATF растереть в пальцах. Все то же самое, что и с маслом, но цвет должен быть темно-красным. Если цвет бурый, то это не есть гуд. Как минимум надо менять жижу.

Смотрим уровень антифриза в радиаторе. Цвет жижи не должен быть ржавым, жижа не должна быть мутной. Стенки должны быть чистыми.

Далее можно садиться вовнутрь, и включать зажигание. При повороте ключа в положение "Зажигание" должны загореться контрольные лампы АБС и подушек (точнее, подушки -- до 94 года в Е36 ставилась только водительская подушка, АБС в стандарте у всех Е36). Если не загораются, значит лампы перегорели или их нет. Спустя какое-то время, лампы должны погаснуть (вместе с лампами износа тормозных колодок, уровня тормозной жижи, ручного тормоза). Когда гаснет лампа АБС, должен быть легкий толчок в педаль тормоза.

Кстати, о подушках. Если они уже стреляли и их нет - это очередной повод задуматся.

Заводим двигатель. Мотор должен завестись практически сразу после поворота ключа. В противном случае починить можно все, но это уже минус. Холостой ход должен быть ровным, обороты ХХ в районе 800 (для 4-цилиндрового мотора; для 6-цилиндровго, это 600). Допустимы еле заметные вибрации, хотя исправный мотор БМВ на ХХ практически не дрожит.

На нейтрали, резко пнуть газ до пола, и сразу отпустить - мотор должен продолжить работать. Если заглох, все. Если есть заметный провал, жить можно -- но чинить упаришься.

Коробка. Передачи должны включаться четко и мягко. Если первая-вторая втыкаются с трудом, это как правило замена коробки (ремонт стоит дороже покупки коробки б/у). Люфт ручки переключения передач допустим, но нежелателен.

Дальше руль. Лишних звуков быть не должно, а при повороте руля в крайние положения мотор не должен глохнуть. Люфта в руле быть не должно совсем.

Настраиваем зеркала. Оба наружных зеркала с сервоприводом и обогревом. Если привод зеркал не работает, давить продавца и сбивать цену. Хоть подогрев зеркал и стандартная комплектация, он довольно редко встречается на пожилых машинах -- стекляшки с подогревом дорогие, около 70 евро за штуку. Ну и соответственно.

Проверяем тормоз -- качаем несколько раз педаль до пола, жесткость педали не должна меняться. Если поменялась, как минимум придется подтягивать ручник, а то и перебрать механизм самоподстройки подвода задних колодок.

Поехали. Руль должен вращатся легко и без люфта. Передачи на ходу должны переключаться так же четко, как и на месте.

Затем надо проверить работу АБС. Разогнавшись на пустой прямой дороге, топтать тормоз "в пол" (сзади никого не должно быть, а то приедут в зад -- даже на 316 очень хорошие тормоза). Если педаль томоза завибрировала, и раздался хрюкот и стрекот -- все в порядке, АБС работает. Если нет, попробовать еще раз, но скорее всего, АБС не работает.

Гул во время езды - моветон. Если есть, в зависимости от тональности и условий проявления, это могут быть: коробка, редуктор, ступичные подшипники, и т.д. Это если не повод отказаться от машины, то повод для хорошего торга.

Дальше, при движении на прямой, при скорости до 140 машина не должна "плавать". Подвеска не должна издавать стуков, хрюков, и скрипов при проезде неровностей. Мелкие неровности проглатываются практически целиком, крупные не должны пробивать подвеску. Крены при маневрах должны быть небольшими. На стартах и при торможении не должно быть больших наклонов.

В принципе, это основные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке именно Е36.

http://autopeople.ru/

Смотреть нужно все :
1. Кузов (низы ланжероны тяги (следствие ударов аварий) пороги арки
2. Ходовая уже было сайленты рычаги и т.п.
3. Салон тут на лицо .
4. Мотор
4.1. Систему охлаждения предложи проехать 100 км. на приличных оборотах (оплати бенз -/+ 10 литр.) открой расширительного крышку посмотри есть ли ...... пузыри, герметик (в виде частиц мусора такой), потеки охл. жидкости, пасмотри патрубки ) если хозяин ни сошлется что время нет . Проверь крыльчатку вентилятора (попробуй останови газетой на прогретом двс) стала + 110 у.е.
4.2. Открой маслозаливную крышку на раб. двс - если обороты упали и после вост. и не глохнет , все Ок. Иначе 100 у.е. клапан ККГ Посмотри налет на этой самой крышке при хорошем движении (по трассе)
4.3. Залезь под авто : посмотри после трассы (100 км.) на элемент подтекания манжеты МКПП сам заметишь ! Посмотри кулису (раздолбана) включаются передачи легко ли ? Есть ли люфт МКПП ?
5. Раз уж ты под авто не помешает посмотреть сами пороги (днище) - (открой заглушку нижнюю в порог) посмотри фанариком на элемент коррозии (ну это не страшно -/+ 100 у.е. с работой в РБ 1 сторона). Посмотри на люфт сайленты , рычаги на целосность т.е. не кривые ли и т.п.
6. По электрике : правильно говорили проверь всю систему отопления , климота, обдува вкл. конд. циркуляцию ,
7. Разгонись резко на песке желательно тормоз в пол - сработало ли АБС Бьют ли диски . Проверь на песке ручник (вытяни и поехал)
---------------------------
Дело проверки 20 мин. ну для начала можно подойти и по колесу постучать в р-не 21-00 ч. сильно по задним - итог будет если слышен звонкий толчок - замена передних (по задней подвеске) больших сайлентов - 12 у.е. (1 шт.) + работа не смертельно .
Перечислять можно все что угодно , выбор за ВАМИ !
Самое главное - это кузов с лонжеронами "оставом" УДАЧИ !


 
[A][L][E][X]Дата: Пятница, 22.06.2012, 00:23 | Сообщение # 2
Evolution
Группа: Администраторы
Сообщений: 2385
Статус: Offline
Что спрашивать о машине по телефону?
Список вопросов, которые надо задать нынешнему владельцу машины:
1. В ПТС есть вклейки? (ИХ ТАМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО)
- где машина стоит на учёте?
- как она будет оформляться при продаже?
2. Продиктуйте VIN (Диктует - пробиваем его по интернету здесь - www.golgofa.ru/bmw_id.shtml)
3. Кузов
- Машина была в авариях? (повод внимательнее оценить геометрию кузова)
- Машина была крашена? (повод внимательнее оценить геометрию кузова)
- Есть коррозия? (BMW, как правило, гниют там, где их били)
- В каком состояние пороги? (Машину с гнилыми порогами брать не стоит - они, как правило, отражают общее состояние автомобиля)
4. Двигатель
- Какой расход масла на 10 000 км? (более 5-ти литров - можно считать критическим!)
- Есть посторонние стуки в моторе? (Повод померить компрессию, показать мотор мастеру для оценки стоимости ремонта)
- Есть ли течь технических жидкостей? (как правило, если за машиной хорошо следили, их не должно быть)
- расход бензина в городском цикле (по нему можно следить о работе всех вспомогательных агрегатов, лямда-зонда, герметичности подачи воздуха)
- работает термомуфта или нет?
- Какое масло заливает в двигатель и с какой периодичностью? (возможность представить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к покупке "расходников" - экономил на машине или нет)
- Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет)
5. Салон
- какое общее состояние салона?
- что не работает в салоне?
- дует ли печка? (для расчёта стоимости примерного ремонта)
- работает ли кондиционер? (для расчёта стоимости примерного ремонта)
- что из электрики не работает? (повод внимательнее оценить состояние проводки и электрики)
6. подвеска
- в каком состоянии передние/задние амортизаторы (для примерного расчёта стоимости ремонта)
- есть ли стуки в передней/задней подвеске? (для примерного расчёта стоимости ремонта)
7. Трансмиссия (как правило об этом пункте мало кто вам что-то внятное скажет , в основном, могут рассказать о работе КПП)
- В каком состоянии диск сцепления ? (только для механической КПП)
- МКПП (есть ли посторонние шумы?)
- АКПП (Есть ли рывки при трогании с места и переключении, пробуксовывает ли коробка) ответ должен быть НЕТ, иначе вас ждет ремонт КПП, а он весьма дорогой.
8. Общие вопросы по обслуживанию
- Как давно у вас эта машина? (если недавно и уже продает - должно насторожить)
- Где обслуживается и чинится машина? Сам в гараже? Сервис? Дядя Вася? (можно понять экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились на машине)
- Какие самые крупные замены, поломки и ремонты производились? (Если хозяин не врет, то это виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней)
- и напоследок, простой и иногда обескураживающий вопрос - Почему вы ее собственно продаете?

Как правило, после такого опроса становится ясно, что с машиной надо будет делать!

Теперь, если все услышанное вас устраивает, договариваемся о встрече и едем смотреть машину!

Перед поездкой вспомни мудрую мысль: Не верьте никаким словесным убеждениям и заверениям продавца! все проверяйте САМИ! Помните! его задача - ПРОДАТЬ!

Осмотр
1. Сверка номеров кузова и мотора.
- на правом крыле должна быть маркировочная табличка. Её отсутствие должно навести вас на мысли о том, что машина билась, причём сильно, либо что-то делалось с номерами, т.к. такие вещи просто так не снимают.
- проверяем VIN на панели под лобовым стеклом. Сверяем его с документами и смотрим читается он или нет. Если VIN не читается - вас ждет экспертиза. Если VIN полностью читается, снимаем пластиковую облицовку панели и суём руку под VIN, чтобы убедиться, что под ним нет никаких дополнительных швов.
- осматриваем номер двигателя (если он не читаем, то это также грозит экспертизой)
2. проверяем геометрию кузова.
- берём в руки спичечный коробок и прислоняем его к стыкам дверей и крыльев. Двери и крылья должны быть на одном уровне. Зазоры на всех дверях должны быть одинаковыми. (так можно определить, как и где билась машина)
- открываем капот. Смотрим вдоль каждого лонжерона. (на лонжеронах не должно быть никаких волн и складок)
- открываем багажник. Поднимаем коврики, снимаем обшивку с крыльев. Сморим нет ли вмятин, волн и сварочных швов.
- открываем и закрываем поочередно все двери машины. Если с кузовом все в порядке или он после аварии КАЧЕСТВЕННО восстановлен, то все двери должны открываться и закрываться одинаково! (Иначе геометрия нарушена и это признак битой машины)
- проверяем все "поддомкратные" места. Можно даже поднять ради эксперимента машину на домкрат, чтобы удостовериться, что метал там ещё есть.
- Смотрим разнотон окраски кузова с разных сторон под разными углами при разном освещении. (Как правило несовпадение цветов деталей кузова можно увидеть лишь если красилась часть машины, а не вся. Бывает, что вся морда блестит или "попа" ярче чуток, или наоборот темнее. Также могут отличаться от общего тона одна или несколько дверей, крыло, капот и прочее.)
Открывая двери и капот с багажником - сравнивайте цвет машины с цветом металла в проемах дверей, под капотом и в багажнике. При покраске по дешевке люди не утруждают себя предварительным разбором машины. Если вся машина блестит как новая, а по году ей это не положено, то однозначно перекрашивалась. Не ведитесь на убеждения продавца, что просто чтобы обновить краску. Мы же не немцы, чтобы раз в 5 лет капитально перекрашивать свои машины просто ради внешнего вида. Скорее всего под слоем краски скрывается ржавый или восстановленный кузов. Ищите также подвохи если днище недавно покрывалось антикором - тоже могут скрывать ржавчину или следы ремонта!
3. Мотор
- Ищем потеки масла на двигателе. (Слишком чистый или, наоборот, излишне грязный двигатель должны вас насторожить - на первом хозяин может скрывать масляные потеки, которые после помывки не видны, а на втором видимо вообще ничего не делалось, что тоже плохо.)
- слушаем, как он работает и делаем умное лицо (здесь нужно обладать техническими навыками)
- смотрим на дым вылетает из выхлопной трубы на прогретом моторе, при резко нажатой до упора педали газа, подняв стрелку тахометра до 5-6 тысяч оборотов.(Синий дым свидетельствует о сильном износе мотора и большом расходе масла. Чёрный дым означает, что машина переливает. Как правило, дело в неисправном лямбда-зонде, грязном инжекторе или мёртвых форсунках.)
- Некоторые, еще диагностируют мотор так:
При работающем двигателе осторожно откройте крышку заливной горловины.
Убедитесь, что изнутри "норовят" выскочить капельки масла и внутри стоит
масляный туман. (Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят
выхлопные газы, значит, в картере избыточное давление, и поршневая группа
требует ремонта.) Обнаружить избыточное давление в картере двигателя можно и
другим способом. Hа холостом ходу двигателя следует снять крышку заливной
горловины и, не заворачивая, аккуратно поставить ее на отверстие горловины.
(Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то в скором времени двигатель
потребует ремонта, а до тех пор у него будет повышенный расход масла.)
4. Проверка Автоматической КПП
Ее НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ! И кик-даун и 1, 2, 3, D, R! надо проехаться на каждом режиме, чтобы убедиться, что он работает, как и полагается и что АКПП исправна! (иначе, если ее придется ремонтировать или менять, то это будет дорого)
5. Работа электрики и состояние салона
- проверяем работу печки на прогретом моторе
- проверяем работу кондиционера во всех режимах
- проверьте остального электрооборудования. все ли работает? понажимайте все кнопки и рычаги! посмотрите включают ли они то, что нужно?
- состояние салона определяем на взгляд, качающиеся передние сидения, как правило, свидетельствуют о том, что машина была в сильной аварии.
- пробег частенько скручивают. Однако есть вещи - реально отображающие возраст машины. по ним можно предположить ее реальный возраст и износ. это потертости боковины водительского сидения со стороны двери. стертые педали. лобовое стекло затертое дворниками до "ореола".
6. Проверяем машину на ходу. Выключив магнитолу, открываем окна и слушаем посторонние стуки и звуки.
- смотрите на износ протекторов шин. Иногда они могут о многом рассказать
- Если выбираемый автомобиль полноприводный - обязательно проверьте так ли это на самом деле? простой тест - передком машины въезжаете на газон так, что передние колеса оказываются на этом газоне, а задние упираются в бордюр. Стоите рядом и смотрите, пока по вашей просьбе хозяин топает "тапку в пол". Уперевшись задними колесами машина с исправным приводом пробуксует передними и заскочит на бордюр вся. Машина же с проблемами в приводе не заскочит или заскочит только с помощью задних колес... передние будут просто катиться по инерции без пробуксовки.
7. Регистрация ТС и расчёт с продавцом.
- лучше всего рассчитываться с продавцом после снятия машины с учёта. Рекомендуется присутствовать при снятии машины с учета, чтобы убедиться, что оформляется она честно.
- затем, идёте с продавцом в комиссионный магазин и оформляете справку-счёт, или договор купли-продажи. После оформления справки счета продавцом на ваше имя, совершаете обмен справки или договора купли-продажи и ключей от машины на ваши деньги.

Поздравляем! Теперь вы полноправный владелец Вашего БМВ! И путь ваш лежит в страховую компанию, а затем в ГАИ на оформление всех документов, прохождение ТО и получение номеров и ПТС!

=================================================================
Кузов автомобилей BMW Е36
В BMW E36 нового поколения встречается еще несколько проблем: страдают от мелких камней стекла фар, скапливается вода в отсеке для запасного колеса. Боковые панели багажника чересчур гремят, но эта неприятность легко устраняется небольшим количеством пенопласта или другого подобного материала. В автомобилях выпуска 1991 г. плохо закреплены пластмассовые элементы бамперов, отслаивается защитная пленка, окаймляющая номерной знак, в автомобилях выпуска 1991-92 гг. передний бампер быстро загрязняется вследствие выброса грязной воды из-под арок колес (последняя проблема решена с 1993 г.: установлен дополнительный фартук), а также плохо закреплена обшивка крыши в местах примыкания люка. В автомобилях выпуска 1991-94 гг. люк плохо перемещается. В автомобилях BMW E36 выпуска 1994 г. и первых выпусках 1995 г. установлен некачественный уплотнитель заднего стекла (он заменен уплотнителем другого типа с сентября 1995 г.). В отдельных машинах с кузовом седан возможно незначительное проникновение воды по уплотнениям задних фонарей (положение частично улучшилось с 1988 г.). Потрескавшиеся же резиновые уплотнители задней двери могут стать мелочами, влекущими за собой большие последствия.
Салон автомобилей BMW Е36
Новый BMW E36 (с 1991 г.) - это великолепная организация "рабочего места" водителя, прекрасное оборудование и размещение органов управления, идеальная посадка за рулем. Но недостатки имеются и у него. Так, в дверях автомобилей выпуска 1994 г. отстают и провисают уплотнители, и, как следствие, возникает шум в салоне во время езды (с мая 1994 г. устанавливаются улучшенные уплотнители), затруднены подъем и опускание передних стекол из-за деформации направляющего уплотнителя, перегибающегося во время подъема стекла. Вторая проблема частично решена в июле 1994 г. путем размещения липкой ленты, исключающей отклеивание уплотнителя, а полностью решена с сентября 1994 г. (устанавливается новый уплотнитель). В автомобилях BMW E36 выпуска 1991 г. плохо закреплены внутренние ручки дверей, декоративные накладки в местах крепления ремней безопасности и люк крыши, а в автомобилях выпуска 1991-93 гг. пепельница остается в открытом положении, плохо закрывается вещевой ящик. Определенный прогресс в устранении указанных неисправностей отмечен в 1992-94 гг.

В задней части салона автомобилей выпуска 1994 г. и первых выпусков 1995 г. отмечено легкое дребезжание в зоне откидного подлокотника. С мая 1994 г. устанавливается новый поводок, а резиновые прокладки между дверцей багажника и откидным подлокотником заменены на новые (с сентября 1994 г.).
С другой стороны, наблюдаются случаи отклеивания уплотнителя от кромок дверей. В сентябре 1994 года устанавливаются новые уплотнители (с другим сечением). В автомобилях выпуска 1994-95 гг. затруднено закрытие дверцы багажника (устранено с мая 1994 г.). Панель приборов в BMW E36 упрощена, но качество ее сборки остается высоким. В автомобилях выпуска 1991-92 гг. имеет место аэродинамический шум наружных зеркал заднего вида и шумы в верхней части передних боковых стекол (с февраля 1991 г. устанавливаются зеркала в корпусе новой формы, а уплотнитель стекла приведен в порядок с января, а затем с мая 1992 г.).

Имеется ряд недостатков и у сидений. Так, в автомобилях выпуска 1991-94 гг. отмечен скрип сидений, увеличенный люфт (особенно в варианте с кузовом купе). Отмечено несколько случаев внезапной поломки спинок сидений (проблема частично решена в феврале 1992 г.). При послепродажном обслуживании устанавливали добавочные клинья, иногда устраняющие неисправность, но чаще не дающие никакого эффекта. В автомобилях BMW E36 выпуска 1994 г. имеет место легкое дребезжание спинок (проблема решена в июне того же года: установлены замки нового типа, включая специальные защелки; возможна также установка взаимозаменяемых деталей на автомобилях предыдущих выпусков).
В автомобилях выпуска 1991-93 гг. быстро протирается ковровое покрытие пола в зоне ног (спереди) (проблема решена в октябре 1993 г.), а в автомобилях выпуска 1991-92 гг. плохо закреплен дополнительный коврик.

Педали акселератора и тормоза в новых BMW E36 расположены очень близко друг к другу, и при необходимости экстренного торможения нога часто попадает не на педаль тормоза, а на педаль "газа".
Рулевое управление четкое, плавное и с хорошей дозировкой гидроусиления. Радиус поворота очень малый и даже рекордный в этой категории автомобилей. Лишь в машинах выпуска 1991-92 гг. отмечен шум в системе гидроусиления во время поворота рулевого колеса (вследствие пережимания шланга гидросистемы). Недостаток устранен с марта 1992 г. В автомобилях предыдущих выпусков возможны другие решения проблемы: изменение положения шланга, иногда - замена рулевой рейки.

В тормозной системе не обнаружено проблем. АБС тормозов устанавливается на всех версиях серийно. Устойчивость автомобиля на дороге лучше, чем у предыдущего поколения.
Силовые агрегаты
Двигатели новой 3-й серии BMW E36 созданы в лучших традициях БМВ: резвые, "мелодичные" и легко управляемые. Но разного рода проблемы не обошли стороной и их. Например, в версии "318i" выпуска 1991-92 гг. с двигателями объемом 1,8 л отмечены многочисленные случаи разрыва ремня привода ГРМ. При возникновении этой неисправности ремонт силового агрегатадвигателя производится за счет концерна БМВ. Проблема решена с марта 1992 г. путем установки более широкого ремня.

В версии "318iS" с 1,8-литровым 16-клапанным двигателем имеет место износ прокладки между головкой цилиндров и картером ГРМ, вызывающий ее повреждение. Требуется снятие головки и замена прокладок. Проблема решена с июня 1993 г.

В версиях "BMW 320i" и "BMW 325" выпуска 1991-92 гг. с 6-цилиндровыми двигателями отмечен повышенный расход масла. Проблема решена за счет изменения формы головки цилиндров с 1993 г.

В версии "BMW 320i" выпуска 1991 г. с 2-литровым двигателем имеют место неисправности в системе зажигания и ненадежность контактов в электроцепях, а в версии "318tds" - значительный расход масла, несколько случаев преждевременного износа и выхода из строя двигателя. Проблема решена в апреле 1995 г. путем улучшения системы смазки.

В версии "BMW 316i" выпуска 1993-94 г. имеется вероятность утечки охлаждающей жидкости из-за дефекта сборки двигателя. Дефект устранен в новых автомобилях с июля 1994 г.

В автомобилях выпуска 1991-92 гг. отмечены отдельные случаи возникновения неисправностей топливного насоса. В версии "BMW 318i" выпуска 1991-92 гг. может сломаться кронштейн крепления системы выпуска, имеется опасность полного износа глушителя (проблема решена с декабря 1991 г.).

Во многих автомобилях имеются проблемы со сцеплением, причем их гораздо больше в новой "тройке". В версии "BMW 324td" выпуска 1988-91 гг. сцепление имеет короткий срок службы, фрикционный диск требует замены после 65.000 км пробега. В автомобилях выпуска 1991-92 гг. во время включения и выключения сцепления слышится скрежет (с сентября 1992 г. устанавливается новый гидропривод, а в остальных машинах с данным недостатком производится замена узла по гарантии), а в машинах выпуска 1991-96 гг. возникает вибрация узла при трогании с места, отмечено несколько случаев преждевременного износа фрикционного диска уже после 50.000 км пробега (особенно в дизельных версиях выпуска 1993-94 гг.). В июле 1994 г. конструкция диска была изменена, а автомобили с описанным недостатком подвергнуты ремонту за счет продавца.

В версии "BMW 320i" нечетко срабатывает коробка передач, а в автомобилях выпуска 1983-85 гг. затруднено переключение с первой передачи на вторую из-за усталости синхронизаторов. В машинах нового поколения эти недостатки отсутствуют.
Электрооборудование
В машинах нынешнего поколения BMW E36 имеется гораздо больше недостатков в электрической части. Например, в автомобилях выпуска 1991-93 гг. отмечено несколько случаев возникновения короткого замыкания, а также выхода из строя центрального замка (из-за отказов электродвигателей).

В автомобилях выпуска 1991-92 гг. имеют место отказы системы автоматического подъема и опускания стекол, а также несколько случаев возникновения перекоса стекол при подъеме или опускании, а в автомобилях выпуска 1991-94 гг. - внезапное возникновение неприятного запаха в салоне и сильная конденсация влаги в режиме "рециркуляция воздуха" из-за неисправности кондиционера.


 
ShadowДата: Пятница, 22.06.2012, 00:39 | Сообщение # 3
TE Team Designer
Группа: Модераторы
Сообщений: 1719
Статус: Offline
Да тут многое при покупке любого б/у авто может пригодится. Спасибо за инфу.


 
Форум » Флудилка/Flood » Другие темы/Other Topics » FAQ при покупке бмв
Страница 1 из 11
Поиск:


Эксклюзивные моды для San Andreas и NFS © Все права защищены. Дизайн данного сайта Полностью Принадлежит Администратору Сайта Эксклюзивные  моды для San Andreas и NFS 2017 | Сайт оптимизирован под браузер Opera ,Firefox. Sitemap | Sitemap-forum.
Дизайн данного сайта полностью принадлежит администратору сайта.